伯爵 钟表品牌里的“一根筋”

现在无论是什么领域的品牌都要找到属于自己独有的DNA，这样才能从一众客隆大军中脱颖而出。钟表界也是同理，其实技术就是那几个，材质也就是那几中，上百年来各大品牌无数次的对这些东西进行不同的排列组合然后推陈出新，那么如何在这无涯表海中找到区别于他人的DNA这是一件并不容易的事情。即使是找到了怎么样把这个DNA做成品牌的标签，令大家一想到这个就能联系到品牌，这里面的学问绝不是一朝一夕之功。

跟"薄"较劲的强迫症--伯爵

空口说话没有实例总是觉得没什么力道，所以我第一个想到的品牌就是伯爵。很简单的一个测试，作为一个熟悉钟表的朋友，想到伯爵品牌你的第一反应是什么？可能会有很多人想到"贵"但这绝对不是伯爵的DNA，因为比它更贵的表比比皆是。如果你说超薄，那么恭喜你答对了！长久以来，伯爵品牌走在超薄的道路上可以说是披荆斩棘，就目前来看有点一条路走到黑的意思。当然这其中并没有贬义，只是一种发自内心的钦佩。

伯爵表历史源于 1874 年，起初其创始人 Georges Piaget 瑞士侏罗山区拉芍德芳的当地居民无二，一边农耕一边开设自家的小型制表作坊，向大表厂承接机芯零部件的活，以便在冰雪封天之时补贴一些家用。所以，在 1943 年伯爵正式注册自家品牌前，长期向欧米茄、卡地亚及江诗丹顿等中标老字号供货，并因技术过硬而广受好评。但幸而它并未因此固步自封，在 1950 年代，其决策人 Valentin Piaget 果断推行制表工艺与珠宝设计齐头并进的发展策略。而了解的人都知道，珠宝表，一样离不开超薄机芯。

伯爵9P超薄手动上链机芯，于1957年问世之时就以2毫米的厚度创下最纤薄世界纪录

传奇的12P机芯是伯爵第一代自动上链机芯。这款问世于1960年的机芯厚度仅为2.3毫米

事实证明，伯爵的选择是正确的。1957年的9P手动上链机芯与随后的12P自动上链横空出世，震惊了整个腕表制造领域。随着这两件杰作的问世，伯爵的超薄风格成为标签，也由此在高端制表领域占有一席之地。对于当时还"年轻"的伯爵来说，已算成功的迈出了第一步。

9P和12P机芯的成功面世，使伯爵名声雀起。而超薄机芯的出现也释放了机芯厚度对宝石镶嵌的限制，愈加超薄的机芯，才能在此基础上镶嵌更多宝石，演绎珠宝腕表的华美。任何一种选择都是从尝试开始的，伯爵也不例外，在超薄的领域取得一定的甜头之后这个表坛的偏执狂就更加坚信的开始一次又一次的推翻自己，来超越物理极限概念--薄。

2010年，伯爵推出致敬之作1200P和1208P机芯，庆祝传奇性机芯12P的50周年纪念。也是继 12P 后首枚采用微型自动盘的自动机芯，厚度仅为2.35 毫米，载有基本时、分指示功能。通常只呈现在高复杂机芯上的独特修饰也突破惯例地放在了这枚基本款上，珍珠陀使用 K 金材质并镌刻以伯爵家徽与品牌字样。精心的打磨抛光处理一样也不少，而游丝桥板则特别设计成"P"字型。

到此我也不得不承认伯爵在薄这条路上已经步履稳健，目标明确了。并且它也得到了业界的认可，在超薄这个领域伯爵已经是当仁不让的第一名。

在人们还在赞叹1200P多么不可思议的时候，伯爵却在2012日内瓦表展上向全世界展示了1200S--世界上最纤薄的自动上链镂空腕表。 众所周知，在纤薄的机芯上进行雕刻或者镂空工艺就越难办到。一旦失误，不仅破坏了美感，恐怕连机芯本身的功能都会受到严重的影响。显然，这些困难阻止不了伯爵的追求。为了不影响性能，在进行镌镂前，预先周详研究装饰纹路的构图及计算雕刻镂空的范围，并微幅更动机芯设计，以确保这枚世上最纤薄的自动上链机芯运行的耐受度及可靠度。机芯本身杰出的设计结构成为最大的帮助，大幅横越机板及表桥的护盖，协调地保护着机芯所需的坚实度与耐受度，成就了伯爵1200S机芯量度时间的最佳精确性。

好记的伯爵曾经不止一次的强调过"超薄也是一种复杂功能"可能在很多人看来这个有点不像话，确实和陀飞轮、万年历、三问相比，超薄腕表听起来有点牵强。但是如果真正想要做到打破这种物理极限的技术，我认为这不比复杂功能简单。2013年日内瓦钟表展上问世的拥有"全球最薄机械奇迹"的Altiplano 900P表盘厚度上只有3.65毫米，它打破了先前由Jaefer-LeCoultre超薄大师系列纪念腕表所保持的纪录。为了达到这个厚度，900P采用了机芯和表壳一体化的设计，也就是说，它的机芯和表壳是无法分开的。

900P不仅仅是一个物理极限上的超越，更多的它是一种对于钟表结构的颠覆，有人会质疑这样的腕表还有实用性的价值吗？也许日常的生活中这种超薄的腕表已经背离了钟表本身的含义。但是对于超薄机芯技术的开发才是伯爵留给钟表界最宝贵的财富。曾经有人笑探索宇宙，开发未知的领域到底有什么实际意义，但是我们现代生活的每一个细节，从衣食住行各方面都是那些被笑话为疯子的前人们不断努力的研究成果。

所以伯爵虽然在这条超薄之路上走得越来越艰辛了，但是从2013年的900P我还是看到了品牌的新方向--改变传统的钟表结构。或许在几年之后，伯爵会为我们诠释全新意义上的腕表，当然或许那个时候超薄也真的能够成为另一种非传统意义上的复杂功能了吧！

偏执的计时狂--豪雅

钟表圈里的偏执狂肯定不止伯爵一个，接下来和大家说的就是高频计时的坚持者--豪雅。之前的文章中也为大家介绍过豪雅是在2004年进入中国，凭借着超强的市场占有率它迅速的受到了爱表者的认可。刚开始大家对于豪雅的认识主要是计时码表，自从2011年开始，豪雅推出了全球首款振频达500赫兹的机械计时码表--MIKROTIMER FLYING 1000。 这款革命性的机械计时码表配备了两个摒弃传统摆轮的"MIKRO"擒纵机构，每小时振动3,600,000次，比标准瑞士计时码表快125倍。 表盘中央指针以每秒完成10圈旋转。

说到这里，又有人会说计时秒针转的如此之快，对于常规的腕表佩戴者来说还有什么意义，我们的眼睛甚至都不能捕捉到计时秒针的转动轨迹。对此我只能说品牌其实并不都是智者，大多时候也是摸着石头过河，对于豪雅的首次尝试还是得到了大家的认可，所以在2012年豪雅又再次推出了TAG HEUER CARRERA(卡莱拉) MIKROGIRDER腕表。

2012年初，豪雅的工程师和制表大师们做了一个革命性的决定： 摈弃游丝和平衡摆轮，从零开始，利用克里斯蒂安•惠更斯1657年开创的机械理论，完全改造机械表的微调系统。

MIKROGIRDER的缔造，代表了豪雅已彻底颠覆被整个机械钟表业沿用3个世纪的摆钟原形。 与传统的螺旋形游丝摆动的方式不同，MIKROGIRDER采用线性振荡器与刀片式支架共同运作。 MIKROGIRDER系统的在一个很小的角度内振动，而不像传统的腕表那样摆动角度高达320度。 新系统的优点是不言而喻的。 对典型的游丝系统而言，重力的影响是一个主要问题。 但MIKROGIRDER不存在这个问题。 无需耗用动力，即可用极高频谱校准，因而也就不存在振幅机芯频率衰耗现象。 这一成就大大提高了精度（时间划分）及性能（频率准度及稳度）。 MIKROGIRDER使得豪雅计时码表到达了超高频手表领域难以想象的高度。

这一次的尝试确实令很多业内人士另眼相看，豪雅也真正做到了用机械腕表完成电子表的计时精准这样一个挑战。但如果一直这样难为自己在计时高频的路上一年一年的走下去恐怕会举步维艰，所以聪明的豪雅早为自己做好了另一手的准备。

2012年问世的Carrera（卡莱拉）MikrotourbillonS概念腕表采用双传动、双振频、双发条及双陀飞轮，堪称有史以来最快、最精准的陀飞轮。这一次豪雅选择了将陀飞轮和高频计时相结合在艳惊四座的同时更为自己打开了一个全新的世界。

2013年TAG HEUER CARRERA（卡莱拉）MIKROPENDULUMS概念腕表面世，"史上首个磁性陀飞轮 - TAG HEUER（豪雅）独有的专利技术"它也是MikrotourbillonS的升级版，用2个磁性Pendulums钟摆代替游丝，其中一个用于指示时间，另一个则用于计时。

我不能说豪雅是偷换了坚持的概念，但不得不承认这是一个聪明的做法。曾经我亲自访问过豪雅钟表的技术总监，我问他未来豪雅有没有意向发展复杂功能腕表，类似于三问、万年历之类的。技术总监很坚决的说他们会在计时这个领域一直坚持下去，这并不是一时兴起，而是一个长远的规划。在此我不得不承认豪雅是做到了令大家吃惊的地步，这样一个聪明的品牌是绝对不会把自己逼上一条死胡同的。在高频陀飞轮计时腕表面世的时候他就做好了两手的准备。所以对于豪雅在未来的发展，我还是非常期待的。

陶瓷材质的鼻祖--雷达

说起这个牌子，年头真是很久远了。但今天要和大家说的是品牌的坚持，其实从最开始雷达坚持的并不是陶瓷，而是经久耐用的腕表。当60年代其他品牌仍用黄金、铜或不锈钢等普通材质制表时，雷达表己开始采用硬金属（钨钛合金）、蓝宝石水晶、高科技陶瓷、高科技镧金属及高科技钻石等新材质制造手表。

1986年推出的钻星整体成型表（DiaStar Integral），整只手表镜面均为永不磨损的蓝宝石水晶，表带采用高科技陶瓷为材质。此时的雷达才渐渐的将材质研发的重点放在了陶瓷上面。雷达表于1997年于材质研发更上一层楼，推出高科技镧金属，是一种稀有金属经过许多复杂程序和步骤将原物料加工，成为符合雷达表要求的高科技材质，并推出限量表款。于2003材质研发再攀巅峰，成功开发出第一只以钻石粉末烧制而成，与钻石硬度相同的V10K腕表。

其实从以上为大家介绍的这些表款我们也不难看出雷达还是一直秉承着耐用材质来进行发开的。但是随着时代的改变拥有一直腕表早已不再是一件奢侈的事情，人们在耐用程度上的考量就大大的下降了。此时如果一味的走老路线肯定少不了被淘汰的后果。作为前驱的钟表品牌雷达当然意识到了这一点。所以在近几年的新品上来看，保持高科技陶瓷的主线不变，在灵活的设计元素上加以运用来迎合时下的购买需求成为了品牌的主题。

上面这一只就是我对2013年雷达在巴塞尔钟表展上比较印象深刻的表款DiaMaster RHW1，使用了雷达的高科技材料，同时也乐于给制表界增添新的元素- 这次则是为高科技陶瓷腕表采用了一种不同寻常的机芯。Si3N4 TiN 是Rado瑞士雷达表在其最近的创新探索中研发的一种高科技陶瓷复合材料，因其重量为标准陶瓷的一半而被选用。通过在1800 摄氏度的温度下，将混合粉在超压氮气环境中进行加热而制成，以其优越的耐磨性著称。

从这只表我看到了雷达已经不单单再走材质难用这个路线了，当然同时期也已经有很多品牌都掌握了陶瓷材质的奥秘，想象一下，面对来自宇舶和劳力士的压力，雷达虽然和它们不是竞品关系，但只靠高科技陶瓷这一点，再也不能够成为雷达坚持的优势。

另外一只就是Esenza依莎系列Ceramic Touch腕表，针对女性开发的腕表技术可谓十分罕见，而Rado瑞士雷达表以其Esenza依莎系列Ceramic Touch腕表再一次展现其既独树一格，通过用手指在表壳边沿轻触和轻扫实现时间设置- 左侧是时针，右侧是分针- 只需一触，即可调节时间向前飞驰或往后倒流。

有人说在这只雷达的女表上看到了品牌的迷茫，我不能断言这种感觉到底是从何而来，但是雷达这种跨越半个多世纪的坚持如果是顺风顺水那肯定就怪了。虽然雷达和伯爵属于完全不同级别的品牌，但这不代表他们不能够在某些角度进行对比。为什么伯爵的坚持带着品牌迎接了一个有一个的高潮，而雷达的坚持却似乎走向了落寞，造成这个的原因是什么呢？

如果说坚持是一条充满险峻的慢慢长路，那可能雷达在每一个转弯路口的尺度没有掌握好，多半还是源于没有顺应市场的改变，当然这只是我的观点，并无其它。

今天说了这么多其实也都是个人对钟表品牌的一些看法，自古以来坚持都是一种可贵的品质，最为钟表品牌来说要想成大器必定要做到不忘初心，但是如何在技术中做到前瞻，在市场中做到精准，这就会是产生差距的地方。至于未来各大品牌的坚持之路将走向何方，我不敢断言，只能说边走边看了。